Controlando la exposición en el modo manual de una cámara réflex

Cuando uno le pone la mano encima a una cámara digital por primera vez tiende a emplear el modo automático de la misma (ese icono verde que representa a una cámara) para “no complicarse la vida”. Sin embargo, haciendo esto estamos dejando que sea la electrónica la que tome todas las decisiones por nosotros, mermando en buena medida nuestra creatividad y, sobre todo, nuestra capacidad de aprendizaje, que es algo muy gratificante en fotografía.

En el caso de una compacta puede estar justificado en una situación en la que queramos sacar fotografías de grupo y que todas queden más o menos aceptables (aunque no me explico porque en lugares oscuros tiende a saltar el flash aunque el motivo principal esté enfocado a 200 metros de distancia), pero en el caso de hacernos con una réflex es una verdadera pena que no exprimamos todas sus posibilidades (y no me imagino una réflex en medio de una discoteca o tirada en la toalla de la playa; que queréis que os diga).

De todos modos, no os asustéis: no me voy a meter hoy en muchos tecnicismos; sólo pretendo demostraros lo sencillo que es controlar la exposición de una fotografía empleando el modo manual de una cámara réflex. Sí, ese modo del que mucha gente huye porque cree que es algo sólo apto para fotógrafos profesionales; pero al que en realidad se coge el truco en 5 minutos y ofrece unos resultados fantásticos así como la sensación de que somos nosotros los que controlamos la cámara y no al revés.

El exposímetro

El exposímetro (dispositivo medidor de la luz de la escena que vamos a fotografiar) es una “aguja” integrada en el visor de la cámara que se mueve de un lado a otro según la cantidad de luz que está entrando al objetivo y los parámetros de apertura, ISO y velocidad que tengamos seleccionados.

exposimetromanuald40

Os comento antes de continuar que todo esto está basado en el manejo de mi Nikon D40 y con el método de medición de luz matricial pero lo que os voy a comentar hoy es aplicable a cualquier cámara digital. De hecho, en mis compactas no aparecía esa “aguja” como tal, pero sí unos dígitos que tomaban valores positivos o negativos en función de la luz y que, al fin y al cabo, realizaban la misma función.

Los modos de medición

Aprovecho para contaros algo acerca de los modos de medición. Esto no influye para nada en lo que os quiero explicar hoy, pero me apetecía comentároslo como “culturilla general”; y es que en general las cámaras tienen tres modos de medir la luz de la escena:

Por un lado está la matricial, que es la que más se suele emplear porque hace bien su trabajo en la mayoría de las ocasiones. En este caso se mide la intensidad luminosa de toda la escena y se calcula la exposición en base a esto. Como os digo, esto va a funcionar muy bien a no ser que estemos ante una situación compleja de fotografiar (un contraluz muy acusado, por ejemplo). En estos casos, puede que la exposición quede algo descompensada y tengamos que ajustarla mediante la compensación de la exposición (un tema que veremos más adelante).

El modo de medición ponderada al centro da prioridad a la zona central de la imagen (aproximadamente un 20% o un 25% del total del área del sensor). Por lo tanto, en el caso de tener zonas oscuras y claras en una misma imagen dependiendo dónde apuntemos la cámara en el momento de medir esa será la zona que aparezca correctamente expuesta en la imagen final (sobreexponiendo o subexponiendo las de diferente iluminación).

Por último tenemos la medición puntual, que es igual que la ponderada al centro, pero en este caso tomando como referencia una minúscula zona en el centro de la imagen (sobre el 2 ó 3% del total). Será útil para casos en los que tengamos que afinar la exposición al máximo en entornos con cambios de iluminación muy bruscos en zonas muy pequeñas. La verdad es que lo he debido emplear apenas en un par de ocasiones, ya que para la gran mayoría de mis imágenes la medición matricial hace su labor estupendamente.

Los tres modos de controlar la exposición

Pues bien, para conseguir una imagen con una iluminación equilibrada hemos de tratar de mantener esa aguja en el centro. En el caso de que haya un exceso de luz (y por lo tanto la fotografía vaya a quedar demasiado brillante) la aguja se irá hacia la izquierda, donde hay un signo ‘+’. En el caso de que la iluminación sea escasa la aguja se desplazará hacia la derecha, donde podemos ver un signo ‘-‘. En la imagen que tenéis a continuación podéis ver lo que aparecería en la pantalla de la cámara (y por tanto también en el visor) en el caso de que una escena estuviera poco iluminada.

pantallad40

Pues bien, vamos a realizar una fotografía de paisaje y nos encontramos con que hay demasiada luz (la aguja está desplazada hacia la izquierda) así que podemos hacer tres cosas para equilibrar el exposímetro y que la toma quede perfecta:

· Aumentar la velocidad de disparo de tal modo que la luz llegue durante menos tiempo al sensor. Eso se realiza girando la rueda de control hacia la derecha (en sentido contrario al desplazamiento de la aguja del exposímetro; de lo que se trata es de oponerse a su desviación).

· Cerrar más el diafragma para que entre menos luz por el objetivo. Eso se consigue pulsando el botón correspondiente junto al disparador y girando la rueda de control también hacia la derecha. A medida que vamos avanzando posiciones veremos cómo el exposímetro se va centrando hasta que se posiciona en su punto central.

· Bajar la sensibilidad ISO. Esto disminuye la sensibilidad de la cámara, pero no siempre va a ser posible llevar esto a cabo, pues a veces estaremos en la ISO más baja posible (algo que para mí gusto es lo más recomendable en condiciones de mucha luz) y sólo nos será posible “jugar” con la velocidad y la apertura.

Resumiendo

Lo más recomendable para ajustar la exposición de una fotografía es jugar con la velocidad de disparo (cuanto más rápida más oscura será la fotografía) y con la apertura del diafragma (cuanto más cerrado menos luz entrará por el objetivo) teniendo en cuenta los efectos que esto tendrá en la imagen final en cuando a profundidad de campo y movimiento de los objetos.

En ambos casos, el control de estos dos parámetros fundamentales se realiza en una cámara réflex girando la rueda de control de la cámara; ya sea hacia la derecha para oscurecer la imagen o hacia la izquierda para aclararla. En las cámaras compactas, la rueda de control suele ser sustituida por un par de botones, pero el principio de funcionamiento es más o menos el mismo. Así de sencillo.

A partir de estos conocimientos básicos ya todo es cuestión de practicar y practicar; pero eso es algo que ya depende sólo de vosotros. Yo lo único que pretendía es quitaros el “miedo” a emplear el modo manual de la cámara, pues no es tan fiero el león como lo pintan.

Bueno, y ahora que ya conocéis la teoría, os dejo con un vídeo que grabé hace unos días en el que os comento todo esto. Veréis que hay un corte un poco extraño hacia la mitad, pero es que se me olvidó comentar un detalle importante y por no repetir todo el proceso de grabación lo introduje posteriormente. Espero que sea un buen complemento a la explicación de esta entrada y que con su apoyo os quede claro todo este tema.

¡Un saludo!

* Todos los artículos de este tipo en https://luipermom.wordpress.com/fotografia

25 pensamientos en “Controlando la exposición en el modo manual de una cámara réflex

  1. Excelente entrada. No me canso de decirselo a todo el mundo. Muy bien escrito. Al grano y expander conocimiento. Gracias.
    Antes de visitarte subí fotos a mi galería de Flirck. De la comida en la calle. Siempre me salen con F/5.6 Es igual distancia focal, velocidad. Iba a preguntarte y al abrir tu blog ahi está la entrada para que aprenda. Otra vez oprotuno. Reitero,gracias.
    Un saludo desde Asturias

    • este es uno de los tres artículos “largos” que escribí esta pasada Semana Santa. La semana que viene sacaré otro que va sobre las diferencias entre los objetivos Nikon AF y AF-S.

      ¡Me alegro de que te haya sido de utilidad!

      PD: ya he estado viendo las fotos de la GRAN paella; ¡y hasta me ha entrado hambre y todo! :mrgreen:

  2. Tengo que corregirte en honor a la tierrina.
    son fabes y no paella. Fabada para todos. Aunque lo que se hace es que cada familia, peña, asociación lleva su propia comida. Además de las mesas con 14.500 sillas, en el parque que tenemos en el centro de la ciudad se juntaron 5.000 jovenes a pasarlo bien y tirar sidra a esgalla. La movida es de traca. Tardaron 2 días en limpiarlo.
    espero ese artículo sobre objetivos, aunque te confieso que ayer ví el video. No puedo dejar de aprender de tus cmagnificas explicaciones. En serio, muy bien hecho. Un saludo.

  3. Uy, es verdad; qué fallo el mío. No sé por qué me dio por pensar que era una paellada (supongo que me acordé de los típicos anuncios de Fairi; cosas del super-resfriado de estos días, seguro… 😛 ).

    Pido perdón a todo asturiano que se haya podido sentir ofendido, y he de reconocer que, para mi gusto, pocas cosas hay en nuestra gastronomía tan ricas como una fabada en un día frío (aunque también la paella es una de mis debilidades culinarias 😉 ).

    ¡Un saludo, maescug!

    • Por supuesto, para una medición más precisa, el uso de un fotómetro es indispensable, puesto que mide la luz incidente sobre la escena y no la reflejada; pero creo que para fotografías sin grandes pretensiones el exposímetro de la cámara puede cumplir bien con su papel. Además, hay que tener en cuenta que esta entrada está orientada a que la gente se anime a probar el modo manual de la cámara, y se me pongo a hablar de iluminaciones, aparatos externos a la propia cámara y demás, me temo que alguno volverá a su cámara compacta en modo automático.

      ¡Un saludo y gracias por comentar!

  4. Hola buenas tardes:
    Quisiera hacerte una consulta pues he visto en tu pagina la cantidad de conocimientos que tienes.
    Bueno pues yo tengo una nikon D-300 con un objetivo 18-300 VR otro un 17-55 y otro 70-300 VR, y me pregunta es la siguiente.
    Me gustaria aprender hacer el desenfoque del 2º plano osea un enfoque selectivo, y quisiera que me orientaras para saber que objetivo es el mas adecuado de los que tengo, para hacer este efecto.

    Muchas gracias por anticipado.

    • Hola Mariano:

      En general, para maximizar el desenfoque de los fondos necesitamos reducir todo lo posible la profundidad de campo; y esto se consigue con longitudes focales largas y con aperturas grandes.

      Por tanto, de entre los que tienes, los dos mejores objetivos para esto serían el 70-300 VR para cosas que estén algo distantes usándolo por encima de los 200mm (longitud focal grande) o bien el 17-55 gracias a su apertura f/2.8 para primeros planos.

      Obviamente, lo mejor sería unir ambas cosas en un objetivo tipo 70-200 f/2.8 o un 300mm f/2.8; pero son ópticas que se disparan de precio y no siempre es habitual tenerlas en casa.

      ¡Un saludo!

  5. Estoy leyendo todas tus entradas y tomando apuntes! Soy nueva en esto y es todo un desafío, pero con la simplicidad que explicas las cosas claramente resulta mucho más amigable. Muchas gracias!

  6. Pingback: Compensación de exposición: para qué sirve y cómo se usa | mi blog de fotografía

  7. Hola maestro! Sencillo y conciso el artículo. Me sirvió mucho y fué de gran ayuda. Muchas gracias. Al fin y al cabo, el modo manual no es tan complicado como algunos lo pintan. Saludos!

  8. gracias por tu explicasion, me estoy ejersitando, poque le he comprado una profesional a mis gemelas y quiero comenzar a usarla manualmente , creo que la creatividad al usar esta camara sera gratificante para mi y me dara mucha experiencias..nuevamente gracias por tu clarisima explicasion.

  9. Hola, no se si aun leeras esto, agradecido por tu explicacion, soy un viejo aficionado acostumbrado a la mitica Nikon FM , y luego a la F3, siempre con el ojo en el visor para las mediciones y acostumbrado a la fotografia manual, para de pronto tener que rendirme a la fotografia digital y comenzar a experimentar con una D40 prestada.
    Saludos
    Daniel

  10. varias cosas:
    1 el exposimetro de las camaras se equivoca en un 90 por ciento de las ocasiones,esta pensado para medir la luz que se refleja en los objetos pero aqui esta el problema como si el objeto fuera un gris al 12 %.
    ejemplo me voy a la nieve pongo medicion puntual y llevo exposimetro a 0 en camara ,disparo y ohhh sorpresa esa nieve blanca en mi foto es gris…es decir el exposimetro hay que interpretarlo .
    pasaria lo mismo si saco una foto a un gato negro con expisimetro a 0 mi gato seria gris.
    para eso hay que compensar el exposimetro

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