Cuatro principios básicos sobre fotografía

Aunque hay cientos de cursos realmente completos sobre fotografía en internet y en multitud de libros, no me puedo resistir a hablaros hoy con sencillez sobre algunos aspectos técnicos de la misma que os pueden ayudar a comprender un poco mejor este mundillo tan peculiar y que posee un lenguaje un poco extraño para el que no está acostumbrado a él.

Antes de nada me gustaría deciros que si sois de los que hacéis las fotos en modo automático y no tenéis intención de cambiar vuestra forma de emplear la cámara podéis dejar de leer ya mismo porque dentro de un rato os habréis dado cuenta de que habéis leído un rollo de cuidado y os habéis quedado igual que al principio. De cualquier modo también os digo que si no empleáis el resto de modos con los que suelen contar la mayoría de cámaras actuales no le sacaréis ni el 20% de sus posibilidades. El modo automático es muy útil para disparar fotografías sin preocuparse de más, y de hecho lo suelo usar en cumpleaños y ocasiones en las que no le vas a pedir a la gente que se espere unos segundos para ajustar tiempos de exposición, aperturas y demás, pero es algo así como usar un coche con cambio automático: es cómodo y suele funcionar bien, pero es él y no el piloto quien toma las decisiones.

Sin embargo, si os gusta el mundillo de la fotografía y queréis conocer algunos parámetros fundamentales que influyen decisivamente a la hora de captar lo que hay delante del objetivo creo que este artículo os resultará interesante y puede que os de alguna idea para la próxima vez que salgáis con vuestra cámara. ¡Empezamos!

1. APERTURA

El valor de apertura indica lo abierto o cerrado que está el diafragma del objetivo en el momento de disparar la fotografía. Viene indicado por una cifra que oscilará en diversos pasos entre un valor mínimo (máxima apertura del diafragma) y un valor máximo (que representa la apertura más pequeña). En el caso concreto de mi Konica Minolta Dimage Z2 esos valores son 2.8 y 8.0 con más de una decena de valores intermedios; pero en cámaras de mayor tamaño (por ejemplo en las réflex) veréis que ambos valores pueden irse todavía más a los extremos.

Hay un factor muy importante controlado por la apertura del diafragma: la profundidad de campo, que es la distancia por delante y por detrás del motivo enfocado que se verá nítida en la imagen final. Si queremos realizar un retrato con el fondo desenfocado debemos abrir mucho el diafragma empleando un valor bajo de apertura, mientras que si lo que queremos inmortalizar es un paisaje lo ideal será emplear un valor elevado (diafragma bastante cerrado) para que así obtengamos nitidez en la mayor parte de los elementos fotografiados.

Vamos a ver esto con un ejemplo empleando para componer las imágenes una simpática muñeca “Matrioska” (esas figuras rusas que se encajan unas dentro de otras) y un típico fondo playero de apartamentos.

F 3.2

Apertura f/3.2

En la primera de las fotografías he empleado una apertura del diafragma de f/3.2, de tal modo que el fondo aparece bastante desenfocado.

F 8.0

Apertura f/8

En la segunda el valor de apertura es de f/8.0, que es el máximo que me permite esta cámara y con el que se puede apreciar cómo el fondo aparece algo más nítido que en la anterior. Este efecto es mucho más acusado en cámaras réflex por el mayor tamaño del sensor y también por diversos parámetros ópticos que se derivan del mismo motivo y que iremos viendo en futuros artículos.

2. TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Lo que este parámetro controla es el tiempo que el objetivo va a permanecer abierto durante la captura de la imagen. Sus valores suelen oscilar entre menos de una milésima de segundo y varios segundos. Como es lógico, valores elevados harán que más luz llegue hasta el sensor de la cámara y por lo tanto más clara sea la fotografía.

El problema de los valores altos de exposición es que ante el más mínimo movimiento de la cámara la fotografía quedará borrosa. Se supone que hasta 1/50 segundos (o si tenemos buen pulso a 1/30) una imagen puede quedar nítida si mantenemos la cámara firmemente sujeta mientras disparamos. A velocidades más lentas se va a hacer necesario el uso de un trípode para asegurarnos de que la cámara no se mueva absolutamente nada.

Volvamos a coger la cámara para ilustrar esto:

Barrido 1/1000

Exposición de 1/1000 seg

En esta primera imagen he empleado un tiempo de exposición de una milésima de segundo mientras hacía un barrido de izquierda a derecha. Al ser una exposición tan breve el movimiento ha quedado bastante congelado (de un modo similar a las gotas de agua de hace unos días).

Barrido 1/50

Exposición de 1/50 seg

Sin embargo, en esta segunda imagen he usado un tiempo veinte veces más bajo (dos centésimas de segundo) para realizar el mismo barrido. Como veis, la imagen resulta considerablemente más borrosa que la primera.

3. SENSIBILIDAD ISO

La sensibilidad ISO es la capacidad que tiene el sensor tiene para captar la luz de forma similar a cómo hacían los carretes fotográficos de hace años; sólo que en este caso podemos variarla a voluntad. Cuanto más alto es el valor ISO más facilidad por parte del sensor para captar la luz que le llega a través del objetivo; y claro, podríamos pensar que la táctica a emplear es poner siempre el mayor valor posible. Sin embargo siempre hay algo que sacrificar, y un valor alto va a hacer que aparezca más ruido en la imagen, por lo que siempre debemos buscar un compromiso intermedio entre sensibilidad y ruido.

Vamos a ver con un sencillo ejemplo qué es eso del ruido en las imágenes y cómo varía en función del valor ISO empleado.

Matrioska ISO 50

ISO 50

En esta primera fotografía he empleado el valor ISO más bajo posible. A estos niveles el ruido no es apenas apreciable.

Matrioska ISO 400

ISO 400

Sin embargo, a ISO 400 el ruido se hace patente en ciertas zonas de la imagen; sobre todo en la parte gris de la cabeza de la muñeca, de la cual podéis ver una ampliación 1:1 a continuación.

detalle matrioska iso 400

ISO 400 (detalle)

¿Entendéis ahora por qué hemos de evitar valores ISO altos por sistema? Un ISO demasiado elevado puede no notarse demasiado si vemos la imagen a pequeño tamaño en la pantalla del ordenador, pero una ampliación en papel puede revelar importantísimos defectos en los colores de la composición.

4. DISTANCIA FOCAL

Si no queréis liaros demasiado con este parámetro (es el más “raro” de todos) podéis considerarlo como el nivel de zoom óptico empleado a la hora de realizar la fotografía. Según el objetivo de la cámara utilizada puede tener consecuencias en la luminosidad que llega hasta el sensor; pero como os digo esto depende de la cámara u objetivos empleados, y si en mi antigua Canon lo notaba mucho, en la actual Konica Minolta el efecto es apenas perceptible (cosa que agradezco).

En definitiva, lo que se modifica con la distancia focal es el ángulo de visión del objetivo, por lo que empleando distancias focales pequeñas tendremos una perspectiva de la escena muy amplia mientras que una distancia focal elevada hará que nos centremos sobre una pequeña zona del encuadre.

Lo más curioso del empleo de diferentes distancias focales es la variación de cómo percibimos los objetos en primer plano y de fondo. Si recurrimos de nuevo a nuestra particular “Matrioska” vamos a ver que el edificio del fondo varía su tamaño considerablemente en función de la distancia empleada.

38mm

38mm

En la primera imagen he tomado la fotografía a pocos centímetros de la muñeca de tal modo que todo parece proporcionado y muy similar a cómo lo vemos con nuestros ojos.

380mm

380mm

Para la siguiente me he alejado lo suficiente como para que con el empleo de la distancia máxima quede del mismo tamaño para que se aprecie mejor la distorsión del fondo del escenario.

Bien, una vez presentados y conocido lo básico de cada uno de los parámetros anteriores vamos a meternos en la “chicha” de la fotografía, que es la sabia combinación de todos ellos para conseguir la mejor fotografía posible dentro de la situación ambiental que tenemos delante de nuestras narices:

Si queremos captar la mayor luminosidad posible de una escena tenemos las siguientes opciones:

  • Emplear la mayor apertura del objetivo posible. Lo malo es que esto nos va a limitar en la profundidad de campo disponible.
  • Usar un tiempo de exposición elevado. El problema es que si no disponemos de un trípode la fotografía va a aparecer borrosa.
  • Poner la sensibilidad ISO a un valor elevado. El contratiempo va a ser que el ruido en la imagen va a ser apreciable.

Por lo tanto, la ventaja de conocer estos parámetros es que bajo unas condiciones dadas podemos rápidamente pensar en cómo modificarlos para no “destrozar” mucho la imagen y a la vez conseguir más o menos la escena que pretendíamos captar.

Por ejemplo, en el caso de un paisaje de montaña al atardecer vemos que si disparamos en automático la imagen queda demasiado oscura, así que nos vamos al modo manual (es el que permite tocar todos los parámetros anteriores y algunos más) para colocar una apertura intermedia, un tiempo de exposición de 1/100 segundos, y la sensibilidad ISO en 400. La cámara nos dice que la fotografía sigue siendo oscura, así que como no tenemos trípode subimos el tiempo de exposición a 1/60 segundos.

Disparamos y la imagen todavía no está lo suficientemente clara, pero al no disponer de un trípode no podemos bajar más el tiempo de exposición. También podríamos subir la sensibilidad a 800 ISO, pero entonces empezaría a aparecer un apreciable ruido que daría al traste con nuestra imagen.

La única posibilidad que nos queda es emplear una apertura más grande de modo que entre más luz al objetivo. Si inicialmente era 6.3 probamos a bajarlo a 5.0 y cuando volvemos a realizar un disparo de prueba observamos que por fin la imagen está tal y como queríamos en un primer momento. Hemos sacrificado un poco de profundidad de campo, pero al menos hemos obtenido una buena imagen sin necesidad de emplear un trípode y obteniendo un resultado bastante majo en términos generales; cosa que nos hubiera sido imposible empleando el modo automático de la cámara.

Y con este ejemplo hemos llegado al final de esta primera lección. ¿Os ha gustado? 😉

* Todos los artículos de este tipo en https://luipermom.wordpress.com/fotografia

71 pensamientos en “Cuatro principios básicos sobre fotografía

  1. Vas a conseguir que aprenda a hacer fotografías y que descarte, después de 2 años, leerme el librito de instrucciones de mi cámara.

    Ahhh, la próxima charla hazla con temática nocturna, nada de paisajes, en su lugar luces de fiesta y muchas chicas… jejejeje.

    Saludos

  2. Muchas gracias a los dos por tomaros la molestia de leer la entrada, que sé muy bien que a veces me enrollo como las persianas y lo que iban a ser quince líneas se convierten en varias pantallas de texto. Por cierto, tomo buena nota de la sugerencia de motivos fotográficos para el proximo cursillo 😉

    ¡Un saludo! (bueno, mejor dos 😀 )

  3. ¡Hola María! 😉

    En realidad no son secretos de ningún tipo; son una serie de principios básicos para poder retratar las cosas del modo que uno quiere y que vienen en los primeros capítulos de cualquier libro de fotografía por simple que éste sea. Lo que pasa es que me apetecía mucho hablar de estos temas desde mi propio punto de vista y empleando ejemplos propios. Si te ha entretenido con eso ya me doy por contento 🙂

    ¡Un besito!

  4. Me ha sido de gran utilidad. He leído muchos tutoriales por internet sobre lo que has explicado en esta entrada pero ninguno ha sido como el tuyo, yendo al grano y con ejemplos para verlo y entenderlo mejor.

    Ahora voy a hacer pruebas con mi cámara 😀

  5. para que sirven los histogramas y como los debemos de utilizar. Tengo una camara Sony ciber soht de ocho mp tipo reflex. Ah! me han encantado tus cuatros pricipios basicos, pero creo que con ellos te vas a complicar la vida entre todos nosotros….ya veras! saludos a todos los amantes de este fascinante arte que el la fotografia y un saludo cordial para ti

  6. Pingback: El balance de blancos « No sé ni cómo te atreves 2.0

  7. ¡The fucking amo!.

    Lectura didactíca y practica (¡Rima!). En serio, un mini tutorial ideal para los menos avezados. Muy bueno.

    Y es la primera vez que escribo en tu blog, pero coñe, esto merecía hacerlo ^^.

  8. zez: los histogramas son una buena herramienta para comprobar si la escena que estamos componiendo está bien equilibrada en cuanto a luminosidad. Lo que pasa es que a mí no me gustan demasiado por ser una fría gráfica; con el tiempo uno enseguida ve si la foto va a quedar demasiado oscura o todo lo contrario; aunque sí que es cierto que para tareas profesionales sí que son útiles.

    Freeman: gracias por el comentario. Ya sabes lo que me gusta la fotografía y el compartir conociemientos ^^

    ¡Un saludo grande a ambos!

  9. Pingback: Dibujando en el aire con la luz « No sé ni cómo te atreves 2.0

  10. Pingback: ¿Qué es y cómo se utiliza un filtro polarizador? « No sé ni cómo te atreves

    • Me alegro por ello. Aunque el artículo está enfocado a cámaras digitales, todo el tema de aperturas, tiempos de exposición y demás (el valor ISO corresponde con la sensibilidad del carrete) proviene directamente de la teoría fotográfica desarrollada con las cámaras analógicas.

      ¡Un saludo y felicidades por esa Kodak; es todo un tesoro!

  11. estoy empezando a incursionarme en el mundo de la fotografia,. tengo una incognita que aun no he podido resolver… como le cuadro el diafragma con respecto a la expocicion cuando tomo fotos a lagos?, que en conjunto con un dia gris, hace que no alla el mayor contraste de color…lo mismo me pasa sobre el paimento con un cielo gris o nublado…eh pensado consguirme un filtro polarizador.. sera que me funcionaria mejor ?

    • Bueno, es que lo que planteas es complicado. Con cielo despejado no hay mucho problema en fotografiar un lago; pero como esté nublado casi se confunde el agua con las nubes además de que normalmente la foto va a quedar demasiado clara.

      El filtro polarizador te quitará el molesto reflejo de las nubes en el agua, pero muchas veces hace que el agua quede como si fuera de plástico además de que también te va a eliminar el reflejo del entorno del lago (árboles, montañas…) haciendo que la fotografía quede un poco artificial.

      La verdad es que ahora mismo no sabría decirte una fórmula mágica; porque además me estoy acordando ahora mismo de una situación como la que comentas (lago con nubes) y las tres o cuatro fotografías que hice quedaron muy mal.

      Eso sí, en fotografía todo el probar, y si un día tienes ocasión de hacer tus pruebas verás que cada vez vas obteniendo mejores resultados.

      ¡Un saludo y suerte con el tema! 😉

  12. oh muy bueno!! me ah gustado mucho, ya que ya entendí para que tenia esas funciones jajajaja!!
    como se dijo en un comentario pasado vas a hacer que aprenda a usar mi cámara!!
    besos!!

  13. Hola de nuevo Luis, me vas a acabar cogiendo manía con tanta pregunta, pero hace tiempo que me ronda una duda, yo soy muy aficinado al cine, y desde que me he interesado por la fotografía me fijo mucho más en la fotografía de las películas. Te pregunto: ¿los principios básicos de fotografía son extrapolables al vídeo (o al cine)?, es decir, conceptos tales como la regla de los tercios, la composición y el encuadre, la colocación de los elementos en una determinada escena… Observo mucho esos detalles y he llegado a la conclusión de que tanto en fotografía como en imagen en movimiento sí que observo una similitud entre la fotografía y el cine. Dime, por favor, si estoy en lo cierto, porque si es así, también el cine puede ser una fuente de inspiración para hacer buenas fotografías.

    Un abrazo

    Raúl

    • Hola de nuevo, Raul:

      No te preocupes, pues me gusta mucho que la gente me pregunte cosas, ya que muchos artículos que he redactado en los últimos tiempos han surgido a partir de preguntas como puede ser la tuya.

      Efectivamente, el cine y la fotografía beben de las mismas fuentes: la forma de componer, los desenfoques, las reglas marcadas desde hace décadas… todo eso es común a ambas cosas, aunque desde mi punto de vista hacer cine es más complicado que hacer fotografía, ya que en una foto congelas un instante de tiempo y en vídeo congelas una secuencia entera. En mi caso particular, de vez en cuando me sale alguna foto medianamente presentable, pero todo lo que hago en vídeo es un soberano aburrimiento porque no soy capaz de narrar una historia en vídeo, ya sea en un minuto o en media hora. Por eso, el único uso que le doy a mi cámara de vídeo es para ilustrar algunos artículos técnicos sobre fotografía.

      ¡Un saludo y gracias por leerme! 😉

  14. Muchas gracias amigo tu forma de explicar es fantastica he visitado muchas paginas pero demasiada tecnica para comenzar seguire ojeando tu pagina me ha encantado, por hablas del objetivo nikon 50mm 1,8D que lo acabo de comprar para la mi nikopn D80 asiesque seguire todo el estudio para luego jugar un poco

    gracias por tus consejos

    • En la D80, que tiene motor de enfoque, usar el 50mm tiene que ser una delicia. Ya verás lo mucho que aprendes con él sobre desenfoques y composición. ¡Es una maravilla sobre todo por el precio que tiene!

      ¡Saludos!

  15. Es verdad que hay sitios muy completos en internet con tutoriales de fotografía pero lo explicas muy bien y es fácil de entender 🙂 Así da gusto aprender.
    Me pasaré de vez en cuando por estos lares, me encanta tu blog 😉

    • Genial, me alegro de que te guste el blog, Misspanther. Desde luego, uno de mis principios es explicar las cosas de manera que se entiendan sin necesidad de ser ningún experto en fotografía. De hecho, a la hora de escribir los artículos técnicos siempre me planteo qué me hubiera venido bien a mí cuando empecé.

      ¡Saludos desde Alcalá! 😉

  16. HEY MIL GRACIAS POR TUS ARTICULOS. HACE POCO ME HICE A UNA NIKON D5000. AUNQUE SOY BASTANTE NOVATO, GRACIAS A TUS COSEJOS, E IDO CONSIGUIENDO MEJORES FOTOGRAFIAS.
    POR FAVOR CONTINUA CON EL BLOG.
    GERMAN DESDE COLOMBIA

  17. Muchísimas gracias por tus explicaciones. Estoy a escasos días de comprarme una reflex digital, probablemente una Nikon, hasta ahora estaba haciendo muchas macros con una compacta, la única forma de sacar el fondo desenfocado! Antes de comprarme la reflex quería aprender un poco acerca de la profundidad de campo y sus conceptos asociados, y me ha quedado muy claro. Cuando la tenga, retomaré estos artículos para seguirlos paso a paso sobre el terreno. Muchas gracias por tu trabajo.

  18. Pingback: Enlace permanente: http://kamesgps.com/blog/?p=736 Enlaces permanentes HTMLVisual Subir/Insertar Estilos Párrafo Ruta: p Contador de palabras: 1976 Borrador guardado a las 3:06:07. Última edición por kames el 2 noviembre, 2010 a las 3:13 AM SEO Setting

  19. Gracias por la entrada. Y por todas las entradas en general. A los que estamos empezando con la fotografía nos resulta de lo más útil y hace que tengamos todavía más ganas de seguir probando, aprendiendo y disfrutando 🙂 Preciosas fotos… Denotan verdadera sensibilidad. Un cariñoso abrazo. M.

  20. He descubierto tu blog hace poco y con él la luz.. Tienes esa rara habilidad de explicar de manera sencilla y clara lo que otros se empeñan en enrevesar con palabras técnicas ( quizás para darse importancia o demostrar lo mucho que saben ). Estoy empezando a descubrir la fotografia y ni otros muchos sitios web ni por supuesto el manual de mi Pentax K20D ( duro y pesado ) me han ayudado tanto como tu blog. Muchas gracias por lograr que, personas analfabetas fotograficamente hablando como yo, entendamos tus explicaciones.

  21. Hola, Tengo una consulta, en el punto dos; dice que el Tiempo de exposición controla el tiempo que el objetivo estará abierto, pero es el objetivo? o el obturador lo que permanecerá abierto?, por que lo que está en el objetivo es diafragma, y en el cuerpo de cámara es el obturador que determina el tiempo de exposición al sensor. o es que ambos deben permanecer abiertos… Espero dejarme entender, esa sería mi consulta. Felicitaciones por la página, muy buena, del uno al diez le pongo un 47 🙂

    • El diafragma mediante su apertura, escogida manual o automáticamente, controla la cantidad de luz que pasa a traves del objetivo. El obturador controla el tiempo en que esa cantidad luz incide sobre el sensor durante la toma .Tambien este parámetro puede ser escogido manual o automáticamente.
      En resumen ,el diafragma y el obturador son dos “ventanitas” independientes que deben estar abiertas simultáneamente al momento del disparo. Una es virtualmente circular (diafragma) y la otra rectangular(obturador).

  22. Luis, sinceramente estoy más que conforme con tu generoso y muy que útil blog. Poco a poco voy entrando en este hermoso mundo de la fotografía y gracias a personas como vos, con tanto carisma y facilidad para enseñar desde los primeros pasos en adelante, hace que aún una persona sin conocimientos en el tema pueda disfrutar aprendiendo y pasándosela bien. Asi que sin más que decir, a sacar fotos con mi primer réflex D5100. Abrazo grande, a seguir así. Saludos desde (Mendoza – Argentina).-

  23. Clara y breve la explicaciòn, te felicito, muy bien el uso de fotografias para explicar mejor, felicitaciones y gracias por la ayuda; yo estoy tratando de dejar de usar el modo automàtico para fotografiar aves con mi camara NIKON P90.

  24. Pingback: Fotografia | Pearltrees

  25. Buenas tardes, no tienes idea de como me has simplificado las dudas que tenia, gracias y sigue instruyendonos tan didacticamente.

    Wendy Bernales – Lima- Perú.

  26. Gracias Luis por tu nobleza en compartir tus conocimientos, he aprendido lo que no comprendia ni con el manual, acabo de iniciarme con una reflex luego de usar una compacta y tu explicacion es completa y muy didáctica. Mil gracias. Tengo una Canon 600D.

  27. Muy buena introducción Luis estaba buscando algo para enviarle a un amigo que se inicia recientemente en el tema de la fotografía y di con el. Pero me enganche con muchos otros artículos más que has publicado y me resultaron de los mas instructivos.
    Saludos desde Uruguay
    Gustavo Pérez

  28. Pingback: La foto: elemento imprescindible | Periodista 3.0

  29. Me sumo al resto de comentarios!! Genial exposición para los novatos del todo como es mi caso, sólo un apunte si me permites, el ejemplo del final además de la forma descriptiva que está muy bien, podías añadirlo también en formato técnico parámetro/valor cómo si fuera una lista de puntos, e incluso dividirlo en varios ejemplos técnicos con trípode y sin él, pero ya te digo es solamente un apunte insignificante. Mil gracias!!!

  30. Gracias por la buena informacion, facil y bien explicada. No tengo camara fotografica profesional pero me encanta la fotografia , por el momento la camara de mi galaxy 4 es suficiente para mi pero quiero mas adelante comprarme mi camarita

  31. Tengo 50 años de edad con casi el mismo tiempo tomando fotos y este es mi primer curso de fotografía manual. Extraordinario y Gracias! Dejaré poco a poco el automático.

  32. Muchas Gracias! Te explicas mejor que mi profesor de fotografía que nos enseño de composición pero no supo decirnos como tomar bien las fotografías. De verdad,sencillo, rapido y justo lo que necesitaba.

  33. Hola, es un gustaso ver que se compartan estos conocimientos y te tomes el tiempo para responder a la mayoria en los comentarios.
    Te platico que despues de varios años de tener mi canon 20D guardada, llena de polvo…..hoy por fin retomo una de mis pasiones y te lo cuento por que tu articulo me ayudo mucho a recordar lo que aprendi hace ya varios años atras en la universidad. Ojala me puedas dar consejos de que lentes u objetivos como los llaman allá, me ayudarian a sacar todo el potencial de mi camara y alguna recomendacion para limpiarla ya que solo es el cuerpo sin lente, y estuvo asi expuesto todo este tiempo, no se si sea suficiente con esas latas de aire comprimido.

    Te mando un fuerte abrazo desde Monterrey, Nuevo Leon, México !!

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